Стари калифорнијски мексички ресторани, пор вида

Авилски Ел Ранцхито у Хантингтон Парку, приказан овде 1996. године, био је први породични ресторан који је отворен 1966. године.

(Кен Хефли/Лос Анђелес тајмс)

Пасуљ и пиринач са чили релено. Мокри бурито. Енцхиладас.

бр. 3 или бр. 15. Специјални Мануел. Глориа.

схоло. Ацапулцо. Ел Ранчито у Авили. Гласне декорације. Огромне порције. стална гозба.

Цаса Вега. Митла Цафе. Цантина Баку.

После неког времена, чини се да се ваши типични мексички ресторани у Калифорнији мешају као павлака умућена у гвакамолеу.

Ово је можда ваша почетна реакција на овонедељни специјални пакет који слави стил хране у којој су становници Калифорније уживали од самих почетака државе – а они су предуго узимали здраво за готово.

У доба када су регионални специјалитети доступни из целог Мексика широм Лос Анђелеса и шире, од врхунских ресторана до ћошкова улица, зашто се замарати местима и јелима за која многи једу мисле да су мало боља од временских капсула разних — буквално — калифорнијских сирева?

Овако сам се осећао о Цал-Мек храни већи део свог живота.

Када ме је бела пријатељица увела у кухињу са 18 година, у управо затвореној Меки-Цаси у Анахајму, оно што је носила и добила било ми је чудно као ходање по месецу. У својим двадесетим, осећао сам да су укуси прожети белим луком одвратни ономе што је „права“ мексичка храна.

У време када сам написао своју књигу из 2012. Тацо УСА: Како је мексичка храна освојила Америку, развио сам мрско поштовање према улози Цал Мика у промовисању мексичке хране у Сједињеним Државама преко националних ланаца као што су Ел Торетто и Тацо Белл. Али и даље пишем да је био на одласку, путем хране коју воле само људи средњих година и стари Људи који су одрасли уз њу или нису знали ништа боље од ње.

Сада, у својим четрдесетим, могу рећи да су такве мисли биле арогантно и глупо бацање.

Цал-Мек је више од носталгије на врућој плочи уз чипс и сос. Свакако, обележја укуса и амбијента – огромне чиније за супу од тортиља и маргарита, шунка са соло маслинама, конобари обучени у гвајабару и бранч бранч – представљају пример удобности и традиције која се деценијама није сматрала модерном.

Човек који носи послужавник са храном у ресторану.

На овој фотографији из 1997. Рајан Телез служи чинију пузола, енчиладе у стилу Санта Феа и сопапиле са медом у Анити, тадашњем новом мексичком ресторану на Харбор Булевару у Фулертону.

(Александар Гаљардо/Лос Анђелес Тајмс)

Али док су многи други кулинарски трендови дошли и отишли, Цал Мек је не само преживео већ и напредовао, чак и док су скептици исмевали и одбацивали га и његове будуће рођаке, Текс-Мек и Сур-Мек, као нешто инфериорно. Овај документ из 1991. омогућио је куварима који су сматрали да су скували „праву мексичку храну“ да одбаце оно што је Тхе Тимес назвао „Бландо микс“.

Они који би требало да буду “прави мексички” пионири су одавно затворени; Ландо Мик спот под називом Ел Тепеиац, и даље је популаран као и увек.

У ствари, Цал-Мек је метафора за саму нашу државу.

Његова историја и отпорност нам говоре одакле долазимо, ко смо и куда идемо – никад статична, увек потцењена и заувек динамична. Цал-Мек се увек прилагођавао времену на начин на који је мало која друга кулинарска традиција. Ова чврста основа калифорнијског идентитета не би дозволила да се он премести у музеј, како би мрзитељи могли да воле.

најважнији? храна кал мешавина Добро.

Слика слике на којој је приказана зграда са доградњом "Ла Глориа" Испред ње паркиран знак и стари ауто.

Ла Глориа Мекицан Фоодс у 1. улици, једна од најстаријих фабрика тортиља у граду, види се на породичној фотографији снимљеној средином 1960-их.

(Кристина Хаус/Лос Анђелес Тајмс)

Америчка љубавна веза са Кал-Мексом почела је и пре него што је Калифорнија постала држава.

У „Две године пре јарбола“, чувеном извештају Ричарда Хенрија Дана Млађег из 1840. о његовом путовању на трговачком броду који је пловио из његовог родног града Бостона у Калифорнију, он је описао слободан дан у Сан Дијегу где је одржао „краљевски“ банкет “печено месо, фриголе од бибера” И лук, поширана јаја и калифорнијско брашно печено у неку врсту тестенине.” Касније је Дана хвалила овај кромпир, рекавши: „Када се добро кува,…најбоље жито[s] У свету.”

Дошљаци из Цал-Мека у првом веку Калифорније прихватили су сличну религију. То је делимично због укуса: земљаног, меснатог и зачињеног. Али конзумирајући ову храну, они такође могу јести земљу која је заузета и учинити је својом.

имућне жене држе тамаладас о прелепој Кини о којој су жељно извештавале странице заједнице у локалним новинама — типично писмо из 1892. појавило се у Лос Анђелес Тајмсу у коме се каже: „Госпођа Патон је имала неке пријатеље на забави у Тамалеу прошлог петка увече, што је било веома пријатно.“ Чарлс Флечер Лумис је објавио , легендарни археолог који је био један од првих историчара мексичке хране у америчким писмима, била је куварица са почетка 20. века састављена углавном од мексичких рецепата за прикупљање средстава за рехабилитацију мисија у Калифорнији. Родитељи у Лос Анђелесу су 1930-их створили цео стадион – Олвера Стреет – само да би поново створили оно за шта су инсистирали да је култура која брзо бледи.

Стара разгледница приказује америчку и мексичку заставу како вијоре у улици Олвера, испред Авила Адобе.

Авилина проширена породица поседовала је већи део Ранчове земље у јужној Калифорнији. Ова разгледница из 1931. приказује Авила Адобе са продавцима и купцима у улици Олвера.

(Пат Морисон/Лос Анђелес тајмс)

Црно-беле упоредне фотографије из 1980-их на којима су жена која носи чиваву и мушкарац који јаше коња у улици Олвера.

На овим фотографијама из 1981. у Блессинг оф тхе Анималс у улици Олвера, Марија Ајала и њен пас, лево, носе традиционалну мексичку ношњу док Гираир Зортхаин стрпљиво чека на свом коњу Лолити да започне параду око трга.

(Ларри Армстронг/Лос Ангелес Тимес; Стеве Дикес/Лос Ангелес Тимес)

Оно што се нудило у то време — између осталих, албондеги, пикадилоси и емпанаде — нама је познато, али не и име по коме су ови кухињски јели познати као „шпанци“. То је била етничка ознака настала одлуком Калифорнијаца који су, када су се суочили са искорењивањем након Мексичко-америчког рата, одлучили да се идентификују са својим иберијским прецима, а не са својим мексичким наслеђем како би преживели у новој земљи која је видела било шта „мексичко „као осумњичени.

Избор је учинио храну респектабилном за узастопне таласе не-Мексиканаца и она преживљава у свом застарелом “шпанском” пиринчу. Али етикетирање Цал-Мек-а као било шта друго осим мексичког створило је лажну дихотомију која га је мучила у последње две генерације.

Већина мексичких имиграната и њихових потомака који су стигли након 1960-их су се у потпуности клонили Цал-Мек-а под идејом да су места у којима он служи Агрингадас – бео. На крају, у ово су веровали и немексички једи. Јела као што су чили верде, тако салате и калоба постала су хит јер купци жуде за “аутентичнијом” понудом.

Особа одлази до Ел Цхоло Цантине у Ирвинеу, у згради у шпанском стилу.

Ел Цхоло Цантина у Ирвинеу како је изгледала пре две деценије.

(Глен Кениг/Лос Анђелес Тајмс)

Међутим, таква карактеризација брише милионе Цхицаноса који Кал-Мекс сматрају својим наслеђем. У својој најновијој књизи, Место у Наиариту, Наталија Молина, професорка Универзитета Јужне Калифорније и добитница Макартурове стипендије, описује такве ресторане као „урбана сидришта“ која омогућавају Задовољство Да јавно славе оне у друштву који су их иначе одбацили и да им дају место за гозбу, окупљање на терену или само забаву.

Цал-Мек је дуго служио као платформа за промоцију „нових“ стилова мексичке хране. Хрскави и “меки” такоси, буритоси, начоси и фајитас – сви су они били аутсајдери који су нашли добродошло место на својим комбинованим тањирима и бифеима за викенд. А ако оброк може да стигне тамо, може стићи било где.

Размотрите меније у Ел Чолу, ланцу који ће следеће године прославити стогодишњицу и други је најстарији мексички ресторан у Сједињеним Државама. Волим да посећујем што је могуће чешће, не само због оброка који нису цењени, већ и да читам тапас. Они пружају временски оквир еволуције Цал-Мек-а – и показују да су често били на врхунцу трендова.

Стари банер виси на зиду Ел Чола.

Детаљи који наговештавају историју Ел Чола и данас висе на његовим зидовима.

(Марија Тогер/Лос Анђелес тајмс)

Најстарији датум на листи је 1923. – оснивање Ел Чола – и то је поред ручно рађених тортиља, направљених по рецепту који се од тада није променио, чак и када многи ресторани у Јужној Калифорнији повећавају своје тортиље од брашна. Енцхиладас од пилетине направљене од плавих кукурузних пахуљица датирају из 1985. године и подсећају на то да је прастари кукуруз у мексичким ресторанима на америчкој страни био први повезан са југозападном кухињом, а не мелба у централном и јужном Мексику као што је данас. Најновији датум је 2019. за Ел Цхолоову сецкану мексичку салату од поврћа, која садржи купус, јицама и цитрусно сирће и представља одраз потражње за лакшим, здравијим опцијама са „мексичким“ укусима.

Да ли се умирућа кухиња развија овако?

Често сам ишао у Цал-Мек ресторане. Јурио сам их као да су на ивици изумирања, све док нисам схватио да је овај очај непотребан. Цал Мик је свуда око нас.

Тхе Боб’с Биг Бои у Довнеи-у служи укусне цхилакуилес, који су сада главна храна за доручак у Соутхланду, као што су хаш браон и пецива. Бирриа де рес—већи део мог живота служио сам само на венчањима и квинцеањерама за људе пореклом из Закатекаса—је толико свеприсутан да Норм продаје копију и реч је недавно ушла у речник Мериам-Вебстер. Цостцо сада има мешавине Мицхелада које је креирала породица Лопез – браћа и сестре чији су родитељи помогли да се кување Оаксакана уведе у Сједињене Државе кроз њихов ресторан, Гуелагуетза.

Поглед одозго на храну на послужавнику конобара док се удаљава од камере.

Тацна са храном напушта кухињу у Гуелагуеци у Корејауну 2019. Ресторан служи рецепт за храну породице Оаксака од 1994. године.

(Миунг Јае-цхун/Лос Ангелес Тимес)

Ове намирнице су најновија генерација јела која су асимилирана у Цал-Мек закон. Биће их још. Увек ће бити више.

Зато сматрајте овај пакет водичем за кулинарски дух наше државе. Уноси деле колективна векова сећања и представљају само део ових места у јужној Калифорнији (нисмо чак ни стигли до локација Цал-Мек у Сан Дијегу, Централној долини и Сакраменту, свако са својим фотографијама). Постоје стотине, ако не и хиљаде, за истраживање.

Ако сте скептични, време је да постанете прави верник. Ако сте већ дуго обожавалац, време је да се вратите својим омиљеним. Пандемија је, нажалост, заувек избрисала многе старе Цал-Мек ресторане. Неки старији људи се боре да привуку нову гомилу. Хоће ли преживети?

Цал-Мек је раније имао тешка времена и увек се враћа ка бољем. Зато испробајте све наше препоруке и запамтите:

Цал Мик пор веда.

Leave a Comment

Your email address will not be published.